Y no solo eso sino que no frenan para adelantarte pero si para ponerte a tu lado y sacarte una foto con su móvil. Da igual que estés sufriendo como un perro en una subida con más de 35ºC. Para ellos eres un turista. ¿Eres turista?, me preguntan. No puedo explicarles que no. Que un turista viaja para llegar y yo sin embargo ya he llegado. Conozco mi destino final pero no las etapas que me separan del mismo ni los pasos que daré. No viajo, me desplazo por el camino. Un país u otro me da igual. Todos son interesantes pues todos son nuevos. Pero no trato de llegar, porque es inútil, como esos chistes que solo hacen gracia a quien los cuenta. Pretendo volver al punto de partida que dejé un diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, pero ya no seré el mismo. Porque quien ha visto ciertos atardeceres, quien ha sufrido subiendo determinados puertos y quien ha besado a algunas mujeres, ya no puede ser el mismo. Ha visto la belleza tan de cerca que sus ojos se han incendiado.//Not only that, they don´t brake to overtake, they stop to take a picture with their handy. No matter if you are suffering to cycle up the 35 degree slope. You are just another tourist, they think. I am not. A tourist travels to reach destination, I have already reached mine. I don´t care the country I am in. My intention is to go back to my starting point one day, but I won?t be the same person. You cannot be the same after having seen so many sunsets, having kissed so many different women... having seen beauty so close passing by
Como por ejemplo cuando ha entrado en una vieja tienda de campaña cerca de la carretera y encuentra en su interior a un abuelo y a su nieto embotando miel. Duermen allí hasta que agoten la mercancía. El abuelo enseña al nieto a cuidar de las abejas, a lavarse en el río, a hacer un fuego? Esa temporada con el abuelo el nieto no la olvidará nunca.
Yo tampoco olvidaré el anochecer en Kandovan. Acampado al otro lado del pueblo, tras salvar una subida llena de piedras y arena, observo como las luces de las casas-chimeneas de piedra se van encendiendo. Una luz cálida que dota de una dosis extra de magia a un lugar de por sí encantador. A más de 2.200 metros de altura la noche es clara y fría y las luces anaranjadas parecen pequeñas fogatas dentro de las casas.
La tarde que llegué, los coches inundaban de combustible el aire, en un monumental atasco. A nadie se le ha ocurrido hacer un parking a las afueras. Esta semana pasada era una gran fiesta en Irán, conmemorando el fallecimiento de Homeini y los iraníes han corrido a practicar su deporte favorito: merendola al lado de la carretera. Al terminar, recoger la manta, el termo del té, y dejar la basura. Casi mejor que la dejen a que hagan como un elemento que detuvo su coche en la carretera, en mitad de un puente sin arcén, y se bajó a tirar meticulosamente la bolsa de basura al cauce seco del río que, cuando crezca, llevará su montón de mierda al lugar donde posiblemente estaba merendando. Los códigos de conducta en cuanto a la limpieza de los iraníes son inexistentes o se basan simplemente en tirar lo que tienen en sus manos al suelo. En el país hay pocos árboles y el viento corre a sus anchas llevando esa basura de un lado al otro. A un joven que tiró un papel delante de mí, se lo di levantándolo del suelo para que lo tirara a la papelera. Lo volvió a arrojar al suelo.
En esta festividad religiosa las calles se han llenado de banderas negras y de la imagen de Homeini. Pero la gente está muy descontenta con el gobierno que no consigue detener una inflación anual del treinta por ciento. La represión de cualquier síntoma de apertura es sistemática. A mi amigo X, el de la coleta, cuyo nombre no cito para evitarle problemas, le han apaleado varias veces. La policía quiere que se corte el pelo. Desde hace tres años no sale de casa sino acompañado de su padre. Según el Islam más antiguo, las mujeres deben ir cubiertas y sólo se les puede ver un ojo. Pero incluso ese ojo me lo ocultan cuando me las cruzo por la calle. Envueltas en esas telas negras deben asfixiarse. A lo mejor son bonitas, pero aun no he visto una sola.
Para un cicloviajero la vida en Irán no es cara. El pan generalmente me lo regalan en las panaderías, que lo elaboran al momento. En los Internet no me cobran, aunque no se si es por cortesía o porque les da vergüenza dada las lentas conexiones. Si bien ya he aprendido a insistir y, curiosamente, a la segunda vez que les insisten aceptan el dinero. Es como un juego con final feliz ( para el tendero).
Abandoné la ruta principal y me adentré en unas montañas que no se apiadan del ciclista. Más de tres veces por encima de dos mil quinientos metros, con puertos que suben y bajan a la vez, que agotan primero mentalmente y luego fisicamente. Pero plantar la tienda en ese lugar y contemplar las estrellas reconforta y da fuerzas para el dia siguiente. Aunque haya días duros y terribles como el de hoy, en donde el destino te deja de lado y te pone a prueba. Una vez más he salido airoso, pero ahora estoy sin comer y son las seis de la tarde y no se si escribo esto o me estoy durmiendo.
Voy a descansar y tratar de llegar a Teheran para el dia14 y entonces os contaré la de hoy.
Día 1301, paz y bien, el biciclown.
Like when I went into an old tent close to the road to find a grandfather with his grandson inside. They sleep there till they finish off their honey pot. The grandfather teaches his grandson to look after the bees, to wash in the river, to make a fire.
I will never forget the sunsetting in Kandovan. My tent on the other side of the village, observing the lights of the houses lighting up. A warm light giving an extra dosis of magic. At more than 2200 m of height, the night is clear and cold.
The day I arrived, the cars were flooding the air with their pollutants, a huge traffic jam. Nobody has had the brill idea of building a parking plot outside the city. Last week there was a bank holiday because of the anniversary of Homeini?s death: tea time by the road. I saw a guy getting off the car and dropping a rubbish bag into the river, incredible!.People in Iran have no behavioural codes whatsoever. Another threw away a paper, I picked it up from the floor and gave it back to him, he threw it again, bins are useless here.
Streets are full of black flags with Homeini picture on them. People are not that happy with the government, annual inflation rate at 30%.My friend X, I do not give his name to avoid him problems, has been hit many times. The police want him to have his hair cut. Women should wear a scarf and let only one eye be seen, but even that eye is hidden. They are covered in black clothes. Perhaps they are pretty, but I have not seen any yet.
Life of a bike traveller in Iran is cheap. Bread is given away at the bakeries, they do not charge for the use of internet at internet cafes. Although I insist and they end up accepting some money (for the shop owner).
I left the main route and headed towards the mountains. More than three times above 2500 m high. Up and down non stop. But putting up the tent up here and observing the stars is undescriptable. Even if there are hard days, like today, once again I have reached my target, good enough. It is already 6 pm and I am starving, I am falling asleep.
I will try to reach Teheran by the 14th June.
Day 1301, Peace and Well Being, the biciclown.
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